У дерматологов есть понятие «лестница ретинола»: начинать использовать следует с низких концентраций, постепенно увеличивая дозу. Специалисты дают четкую схему: в первые две недели нужно наносить косметику с ретинолом раз в три дня, на третьей-четвертой неделе — раз в два дня, начиная с пятой недели — каждый день.

Если на упаковке не указан точный процент витамина А (или его форм), скорее всего, его там очень мало. С такой косметикой можно не перестраховываться, она вряд ли вызовет раздражение. Аптечные ретиноиды и профессиональные продукты всегда сопровождает инструкция с указанием концентрации активного вещества. Точные рекомендации обычно дает дерматолог или косметолог. Пола Бегун, например, абстрактно советует «начинать потихоньку».

Приготовьтесь, что поначалу кожа, скорее всего, будет шелушиться. Это нормальная реакция. Привыкание к ретинолу может быть затяжным: точных данных о том, когда кожа должна привыкнуть, не существует — все индивидуально. В лучшем случае это произойдет через два-три месяца, в худшем — затянется на год. Если дискомфорт при использовании косметических ретиноидов сопровождает вас постоянно, лучше заменить средство на более мягкое. Например, использовать ретиноиды нового поколения.

Ретиноиды нового поколения

С момента создания первого крема с третиноином в 1967 году бьюти-индустрия сильно продвинулась вперед. За последние два десятка лет исследователи изучили и протестировали такие производные витамина А, как ретинил ретиноат, ретинальдегид и гидроксипинаколона ретиноат. Эти вещества делают все, что умеет ретиноевая кислота, но без свойственных ей побочных эффектов.

Ретинил ретиноат, например, — это молекула-гибрид: ретинол + ретиноевая кислота. Его преимущество не только в том, что он не вызывает раздражения: использовать косметику с ним можно днем (ретинол чувствителен к свету, поэтому обычно сыворотки и кремы, в которых он содержится, рекомендуют наносить вечером). Еще он стимулирует выработку коллагена в восемь раз мощнее, чем классический ретинол.

Ретинальдегид — еще одна прогрессивная форма витамина А. Исследования доказывают, что он утолщает эпидермис, борется с признаками фотостарения (морщинами и пигментацией), делает кожу более гладкой и эластичной и при этом хорошо переносится. Есть у него и еще один бонус: ретинальдегид работает в 11 раз быстрее ретинола (согласно данным Biochemical Journal № 268 от 1990 года). То есть результат с ним будет заметен раньше.

Гидроксипинаколона ретиноат — эфир ретиноевой кислоты (то самое действующее вещество, в которое должны преобразоваться все ретиноиды, чтобы оказать нужный эффект). Этот ингредиент не трансформируется в ретиноевую кислоту, а напрямую воздействует на рецепторы клеток, реагирующие на ретинол. Исследования 2015 года доказали, что препарат с этим веществом помогает в лечении акне и работает без побочных эффектов в виде дерматита, раздражения и сухости.

С чем можно сочетать ретинол и как правильно это делать

Лучше всего на вопрос о сочетаемости ретинолсодержащей косметики с кислотами, ниацинамидом и витамином С отвечает Пола Бегун. Разберем все по порядку.

Кислоты и ретинол — хорошее сочетание. Пола объясняет, что производные витамина А не отшелушивают кожу (то, что она шелушится в процессе их использования, не является признаком эксфолиации), а это то, что коже нужно всегда. Поэтому химические эксфолианты можно наносить прямо под ретинол. Кислотные продукты, наоборот, помогут сделать кожу более гладкой и минимизировать шелушение.

Ретинол и ниацинамид — еще одно хорошее сочетание. Пола убеждает, что даже такому всесильному ингредиенту, как ретинол, не под силу справиться со всеми кожными проблемами. Поэтому обладателям зрелой кожи с морщинами и нарушением пигментации она советует комбинировать витамин А с ниацинамидом — это поможет укрепить кожу.

Сочетание ретинола с витамином С — тоже супер. Аскорбиновая кислота стабилизирует витамин А и увеличивает его эффективность. Вместе они еще лучше борются с окислительным стрессом (а значит, оттягивают старение) и фотоповреждением.